Каркасный дом: построить самому или под ключ, технология работ

Первое сообщение в теме :

Каркасный дом: как лучше, посоветуйте, построить самому или проще под ключ. Какая вообще  технология работ будет?

Лаги и пол

Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола (см. ниже), обрабатываются битумной мастикой. Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться.

Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку. В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску.

Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.

Установка лаг пола в жилом доме

Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными.

Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата. В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть.

Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.

Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось.

Как производится гидро- и пароизоляция пола? Вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе.

Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.

Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.

Устройство потолка каркасного дома

С потолком и полом верхнего этажа дело обстоит легче: работать можно и снизу, и сверху, лагам опереться есть куда, и нагрузок уже на порядок меньше. Поэтому коварных тонкостей в потолке каркасника нет.

Один лишь нюанс: чтобы потолок не отмок, перекрытие в доме с холодным чердаком нужно делать по полной схеме с утеплением.

Кровельный пирог для каркасного дома

Крыша

Образование конденсата в деревянном доме недопустимо и под крышей, поэтому кровельный пирог каркаснику также необходим довольно сложный. Утепляют его матами из минваты. Крыша получается относительно тяжеловатой, поэтому ее каркас лучше подкрепить дополнительными ригельными стяжками, см. рис. справа.

Шаг стропил берут равным удвоенному шагу стоек каркаса. Т.е., тут вылезает наружу еще один «задир» проектирования: на стены, вдоль которых ориентирован конек крыши, должно приходиться четное число пролетов между стойками.

Примечание: дополнительную жилплощадь в доме без существенных лишних вложений даст т. наз. сибирская мансарда. Ее же можно устроить и в существующем доме, но как – это отдельная тема. А какую крышу делать? Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и опытом работы, крышу финского дома можно делать односкатной, двускатной или вальмовой; последнюю – в местах с сильными ветрами.

Для каждого из кровельных материалов существует определенный диапазон допустимых для него углов наклона ската, поэтому односкатную крышу (α = 5-30 градусов) кроют волнистым шифером, стабилизированным к УФ рубероидом или современными гибкими покрытиями, профлистом или металлочерепицей. Остальные 2 крыши можно крыть чем угодно, если α = 30-45 градусов.

Но вообще-то устройство крыши – такая же отдельная тематика, как и для фундамента.

Обшивка и утепление

Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией (именно гидро-, а не паро-); плиты устанавливаются на саморезах 4,2х(80-100) с шагом 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.

Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и требовалось. Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают, аналогично промежуткам между досками обрешетки крыши.

Однако, если в смету на строительство укладываются несколько более дорогие шпунтованные плиты, хуже никак не будет. Вертикальные швы плит во-первых, не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла. Во-вторых, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом 100-200 мм.

Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор. Остались ответственные и наиболее нагруженные места – углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так: Снаружи, «с улицы» скрепляем коробку обшивки по углам саморезами (3,5-4,2)х70; их вворачивают шуруповертом (не руками!) сквозь плиту длинной стены в торец короткой, шаг – 100-150 мм. Под саморезы нужно заранее насверлить глухие направляющие отверстия диаметром 2,5-3,3 мм соответственно и глубиной 40-50 мм, чтобы саморез не ушел вкось и торец всего в 24 мм толщиной не расслоился. На внутренние, т.е. обращенные вдоль стены, грани столбов набиваем зигзагом гвоздями 70 мм накладки из досок 150х50. Нахлест накладок на крепящие столбы уголки не нужен, достаточно, чтобы накладки пришлись впритык к краям лап уголков. Изнутри прикрепляем углы коробки обшивки к накладкам, теми же саморезами, с тем же шагом, тоже в насверленные заранее такие же глухие отверстия.

Обшивку коротких стен «саморезим» прямо, а длинных – наискось под углом 20-45 градусов. Направляющие под саморезы длинных стен сверлим прямо в угол стыка плит, т.к. пол-толщины накладки съедено толщиной плит обшивки. Утепление производится по схемам

Что касается декоративной отделки, то в этом отношении каркасный дом ничем не отличается от любого деревянного.

Примечание: описанный способ постройки каркаса, работающего по-фински не единственно возможный.

В таком ответственном деле, как постройка дома, нужно знать, где можно оплошать, а возможностей для этого предостаточно. Довольно много ошибок обнаруживается спустя некоторое время при ревизии дома, но большинство из них можно исправить.

Есть еще одна технология строительства малых каркасных домов, примерно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее иногда называют аэростатной, т.к. подобным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов. Хотя дирижабль – не совсем аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый.

Детали ферм собираются врезкой в полдерева на саморезах с последующим наложением с обоих сторон фанерных косынок на гвоздях. Башмаки ног ферм заменяются оковками из отрезков квадратной профтрубы. Подпятники свариваются из 100-мм уголка. Каркас жилого дома на 120 кв. м общей площади И что же это будет? Т.е., какой каркас реально можно собрать своими силами, зная все эти премудрости? Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа. Его размеры в плане могут быть без ухудшения показателей прочности увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 секции в каждую стену. А 120 квадратов общих – совсем не плохо.

Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса 150х150, как и угловые. В сущности, это 2 связанных в одно дома. Работа, конечно, не для начинающего, но самому сделать возможно.

Пример противоположного рода – мини дачный домик-убежище; скорее – микродомишко.
На «фундамент» сгодились бетонные столбики от виноградных шпалер, уложенные горизонтально широкой стороной вверх (сечение шпалерных столбов – трапециевидное) в траншейки с песчаной подушкой. Грунт – среднепучинистый суглинок со слоем гумуса ок. 15 см. Простояла халабуда, пока руки и кошелек не дошли до постройки посерьезнее, лет 10. Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ-5. Потом была охотно откуплена под сторожку только что организованным по соседству другим дачным товариществом. Краном выдрали из земли вместе с «фундаментом» и бухнули на новом месте прямо на гравийную засыпку. Там и пребывает благополучно в том же качестве и поныне. Только спутниковая тарелка и кондиционер добавились, XXI век как-никак. А утепление изначальное, камка.

В заключение Осталось выяснить: а какие они все-таки, лучшие каркасные дома для самостоятельной постройки? Здесь каждому найдется что-то посильное и полезное: Совершенным дилетантам, способным разве что сколотить ящик, не погнув гвоздей – сборно-щитовой из СИП. Новичкам, умеющим сделать полку в дом или шкафчик для инструмента – финский дачный летний, неотапливаемый. Средне-опытным, уже построившим что-то вроде хозблока или туалета на даче – тоже финский, но побольше; с умом и не спеша можно взяться и за такой же жилой. Маститым, обсуждающим секреты ремесла наравне с профессионалами – любой по технологии «канадская платформа».